谁曾想，即使手握万店规模的拉夏贝尔，也来到“退市”边缘。
拉夏贝尔收到上海证券交易所监管的《关于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司终止上市相关事项的监管工作函》。
据该文件显示拉夏贝尔已经触及终止上市条件，自3月31日开市起停牌，这意味着拉夏贝尔拟终止上市。
拉夏贝尔在巅 峰时门店数曾高达9269家，后在此后三年中骤降至300家。
2018年，拉夏贝尔发布财报亏损为1.6亿元，在此后三年中拉夏贝尔亏损进一步扩大，频频发布“退市风 险”预警。
2021年，拉夏贝尔被四家债权人申请破产结算，现如今即将黯然退市。
那么拉夏贝尔是如何从万店规模跌落至今？被誉为“中国版ZARA”的拉夏贝尔又有哪些商业手段？遗憾退场最终原因来自哪里？
1、农民企业，来到悬崖边缘
2022年3月31日，拉夏贝尔发布2021年财报，公司营收为4.3亿元，同比下滑76.36%，亏损8.21亿元，这是拉夏贝尔连续亏损的第四年。
而在此前几年中，关于拉夏贝尔要破产的消息在社交媒体上甚嚣尘上。
可曾想，拉夏贝尔曾经也是万店规模的民族品牌。
1992年，出生在福建南平的农民家庭的邢加兴刚满二十岁。
在一次偶然的情况下，邢加兴报名了职业培训学校的服装设计专业，在此后的四年中，邢加兴在福州苏菲时装有限公司任职，随后辞职去北京服装学院深造。
此时的福建服装业发展如火如荼，安踏、皮克、七匹狼等品牌逐渐涌现。
1998年，27岁的邢加兴准备创业，这一年拉夏贝尔与几个老板共同创办服装品牌拉夏贝尔（La Chapelle)。
拉夏贝尔自创办之后，多有“赌徒”风范，那就是疯狂开店。
据天眼查数据显示，拉夏贝尔在创办之后的十年中，共开出600多家店，仅在2010年，拉夏贝尔就新开300多家门店。
在资本的加持下，2011年，拉夏贝尔门店数高达1841家，并在2012年申请A股上市，在上市被拒的情况下。
拉夏贝尔继续高歌猛进，并且以“多品牌、直营为主”将旗下品牌富集超20个，并在2013年拿到高盛的3亿投资之后，将门店数增至5384家。
2014年，拉夏贝尔在港交所IPO，2017年，拉夏贝尔在两次冲击A股上市失败之后，第三次IPO成功，成为国内首家“A股+H股”上市的服装企业，市值高达120亿元。
这一年，拉夏贝尔门店数达到顶峰9448家，实现了自己的高光时刻。
2、流水的董事长，困于资本运作
扩张、收购、投资……
拉夏贝尔将募集资金几乎用来门店扩张和品牌拓展，试图打造“中国版ZARA”，一阵操作之后，至2017年年底，拉夏贝尔A股股价来到最 高点30.62元，而在停盘前，拉夏贝尔股价为1.05元，跌幅达97%。
2018年，拉夏贝尔营收超百亿。
但百亿营收背后的是由于快速扩张带来的人员管理、租金成本、草率的选址和门店铺设，使得拉夏贝尔在百亿营收之下却迎来首 次亏损，净利 润为-1.6亿元。
2019年-2021年，拉夏贝尔继续亏损，并在疫情等多方影响下，亏损进一步扩大，分别亏损21.66亿元、18.41亿元、8.21亿元，在这四年中，累计亏损49.87亿。
在亏损后期，拉夏贝尔不得不变卖资产，“断臂求生”。
据天眼查数据显示，自2019年开始，拉夏贝尔共关闭4391家门店，占国内门店数量的47.37%。
除此之外，拉夏贝尔也陆续出售旗下品牌、办公大楼、仓库。2019年末，拉夏贝尔负债率就已经高达85.59%，实控人邢加兴股票也被冻结。
亏损两年后，2020年2月，创始人邢加兴递交辞职报告，并提名陆尔穗接任，在协商未果之后，邢加兴提名段学峰，后段雪峰被选举为拉夏贝尔董事长，不论是陆尔穗还是段雪峰都极其擅长资本运作。
在七个月后，邢加兴提议罢免段雪峰董事长职位，并在2021年1月，段雪峰辞职，张莹被推举为新董事长，一个月后，张莹辞职，拉夏贝尔老将吴金接任。
2021年3月，邢加兴股票解禁，文盛资产接盘旗下股票成为拉夏贝尔第一大股东，持股比例近20%。同年五月，吴金也递交辞呈，文盛资产张鑫“上位”。
人事频繁变动之下，拉夏贝尔在公司经营和资本债务方面愈加艰难，债务问题仍未得到解决。
3、品牌受的伤，从哪里找解药？
截至当前，拉夏贝尔累计涉及未决诉讼案件涉案金额约为4.63亿元，涉及已决诉讼案件尚未执行金额约为19.7亿元。
旗下145个银行账户也被冻结，冻结金额约为1.09亿元，17家子公司股权也被冻结，合计权 益约为10.76亿元。
拉夏贝尔表示，公司将借助文盛、海通等资源和优势，通过业务优化重整，重新提升公司信用和融资能力。
资本运作多年，拉夏贝尔却忽视了一个重要的因素，那就是品牌本身。
早在最开始扩张之时，拉夏贝尔与众多国内外快时尚品牌门店一样，注重产品的款式更新“快”，主打基本、时尚款潮流，并未对品牌做较多塑造。
而随着Z世代的逐渐长成，对品牌、潮流文化的追捧让安踏、李宁、回力等一众品牌焕发第二春，在强调时尚的同时，塑造品牌文化、潮流文化，开展品牌联名、开启线上营销，寻求代言、引进亚文化圈层元素，许多潮牌也由此有了立足之地。
快时尚品牌在早些年并未有太多品牌倾注，往往将重心埋在“快”字之上，一如国产品牌美特斯邦威均有不同程度的错失。
国外快时尚品牌也面临着如此尴尬的局面。
今年年初，同属于ZARA母公司Inditex集团的Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius宣布将在2021年中前关闭在中国的所有实体门店。
在疫情的压力下，GAP旗下的Old Navy也顶不住压力离开中国市场，C&A出售了中国业务，Superdry放弃中国市场，Mango暂停中国市场开店计划。2021年8月，美国快时尚品牌Urban Outfitters宣布关闭天猫店铺。
即使是HM和优衣库也迎来明显的业绩萎靡状态。
当然，以上品牌并非完全是企业本身，只是在快时尚大环境下行之下，重营销、重渠道，轻品牌、轻研发的拉夏贝尔们常有此隐患。
在粗放发展之时，品牌的供应链、产品运营等往往会被渠道扩张带来的收入增加给淹没，但当品牌进入精细化运营之后，人工成本、管理成本、坪效提升等将会形成顽疾，最终迎来恶果。
如今的拉夏贝尔资不抵债，但好在其仍然保留了港股的融资通道，不会对公司经营产生直接影响。但在瞬息万变的品牌迭代大潮中，本就存在感不强的拉夏贝尔，还有多少时间？
据天眼查显示，拉夏贝尔对标的全球快时尚老大Zara门店为1975家（截至2021年Q3），H&M为4721家（截至2022年2月底），优衣库约为2260家（截至2020年）。
即使被称作“中国版ZARA”，拉夏贝尔想要解决债务危机赶上ZARA，更加遥遥无期。
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