前言
缘饰是自古以来服装上不可或缺的重要元素，其发展历史久远，应用范围广泛，是兼具功能性与装饰性的时代产物。
淸代的江南地区作为工商业发展迅速，纺织及手工业兴盛的代表，女子服饰风尚也自成一派，形成独特鲜明的江南风格。
特定时代和地区的女子服饰中缘饰能够清晰地挖掘其中的传统工艺技巧，结合朝代背景和人文风俗，使得缘饰不仅仅是平面的。图案和工艺，更是存内涵和审美情趣的结晶。
一、缘饰的制作工艺及溯源
缘饰，顾名思义，缘即为物体的边缘。汉语词典译为：文饰；镶边加饰；绘饰。
艺术概论中对民族缘饰的起源和发展有明确的指向性，它指出一切艺术品都是以非纯粹性目的出发，以达到某种实际意义为生产动力的。
缘饰最早出现在春秋战国的深衣之上，其斜领与襟摆为一体，服饰整体色彩少，但领口和襟边都有规则的几何样刺绣纹样，是整件服装唯一的装饰。
虽然没有明确的外缘面料依附在本体衣料之上，但边缘刺绣的出现，成为了苍白的缘饰史的开端。服装虽然是生活必镉品，却也是社会的艺术品，它以－种特殊的形式记录下某个时代的印记。
中国古代传统服饰在满足基础的人体遮蔽和保暖功能需求后，其主要功能体现在了文化表达和阶级的展示。缘饰在具有装饰属性前，其功能性和实用性才是它衍生的必要条件。
清代制造业与手工艺行业的迅速发展，使得清代女装缘饰中的丄艺手法凝结了历代工艺手法的精髓。
中国传统服饰为典型的宽衣结构受中国古代哲学思想的影响以及特有的地理环境及生活习性的不同，人类祖先在漫长的进化与发展过程中孕育出了“天人合一”的思想理念，它也是道家和儒家的文化本质。
这种哲学观念不断地渗透到日常的生活、文化、艺术等各个方面，形成了具有中国特色的设计理念，影响着古代祖先们的造物审美与风格。
上衣下裳形制下的服装以宽大的外观和平面的剪裁为主要的表现形式，通过宽衣、大袖、长带造成的视觉空间感，在平整的面料上，缘饰以“线”的形式在其中点缀着整体服装。
中国传统服饰也正是利用了边缘装饰，恰到好处将二维“平面结构”带人三维。的立体效果。缘边从对一些衣边的包裹处理，从而防止毛边、破损，到对整体风格的把控和装饰。
人类的祖先从披着兽皮和树叶的原始社会开始，学会使用不同材质的物体保暧蔽体，最初的服饰演变史由此开始繁衍，在编织和纺织技术还未产生之前，人类最常用的材料就是动物的皮毛，另外还有一些石头、兽类齿骨、海贝等，用来装饰和炫耀自己的狩猎成果。
自此，人类开始有了对装饰的概念，也有了通过服装和饰品来展示身份和区别于其他族群的概念。缘饰也随着中国传统服装的产生和兴衰逐渐发展变化。
二、清代女装中的缘饰风格及其构成元素
从较为稳定的淸代中期开始，满汉文化相互交融，宫中与民间的服饰风尚相互效仿，女子服饰达到了前所未有的自由和开放。
清后期，统治者日趋腐朽。清朝封闭的国门被西方先进的思想和武器攻破，为了自我挽救，岌岌可危的大清开始了“中学为体，西学为用”的运动。
和西方势力的人侵入还有西方的文艺形式，王室成员的生活及衣着观念开始产生了翻天覆地的变化。
由于西式服装上下分体，设计合理，更有利于人体的活动，后来在军队和学生中开始传播开来，对近代中国服装史的形制和结构带来了翻天覆地的影响。
清代女装以“轻人体，重装饰”的理念为主，因此缘饰在平面服装结构中将其审美属性发挥发到极致，淸代缘饰的褚美和繁复程度堪称中国服装史之最。
在淸代女装中，无论是满族女性的旗袍，还是汉族女性的袄裙，都以装点各类不同类型。
清后期，受长期满汉交融的文化氛围的影响，统治阶级日益腐化，清初的温婉内敛的审美取向已经不复存在，服饰风格逐渐转向繁缛奢华的夸张风格。
缘饰从初期的功能性向审美性转变，到了清后期，甚至可以用观赏性来形容这样极尽繁复的工艺，缘饰开始成为一件服饰的主导，统领者服装的风格。
衣服的领口、下摆、袖口。两襟等出都布满了花边和绦条。除此之外，各色珠翠和珠花等非常规材质也开始出现在缘边上，以裙面装饰居多。江南地区妇女下裳多穿裙，裙式没有什么硬性规定。
淸代妇女裙子的颜色以红色为贵，但是丧服寡居者则不得着红裙，一般以黑裙为主。
刺绣和绦带是缘饰的茧要组成元素，结合着镶滚的纯属技艺，才能早就一件宛如艺术品的服饰。
中国刺绣史历史悠久，迄今为止最早的刺绣痕迹在陕西宝鸡西周墓室中被发现，当时是用黄色的丝线绣于染色的丝绸上并以锁针绣的方式描绘出外轮廓，再将毛笔蘸取墨汁在花型部分大块铺色而成。
唐代开始刺绣以平针绣法为主，针脚更加细密精致。宋代的针绣开始被运用于观赏性画绣，明代以露香园的顾绣为上，清代则是各地不 同风格的绣法争奇斗艳，苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣等地方流派各有千秋。
其中江南地区的流传一种珍贵的刺绣技术——缂丝。
清代女装中的缘饰随着朝代的兴衰开始了其內讶的衍变过程，不可否认的是，淸前期的缘饰受明末影响，仍然以简约清丽为主。
而在坎肩上的表现形式也是中规中矩的对称为主，清中期满汉交融，文化和思想的碰撞使得缘饰开始突破常规，变得新颖而华丽。
在绦带和刺绣的滚技艺融合下，缘饰就被组成为一个完整的整体了。
而淸代女子中的缘饰也随着历史的变迁，开始像艺术品一样，向雍容华丽的角色转变此时江南织造业的飞速发展，为缘饰的更多可能性奠定了基础。
宽度和层数的增加不仅仅是缘饰的变观，在构图搭配和层次分布上，，也开始史加生动和精美起来。
三、江南织造业的发展及缘饰的功能体现
清代是少数民族满族人主中原的朝代，也是满汉文化交融的时代，它276年的生涯既共经历了11位统治者的操纵。
顺治二到四年，淸朝次第恢复了江宁、苏州、杭州三大制造局，这三个制造局包揽了整个清朝皇室所需的丝织品。
清朝的简历、强盛、衰败直至灭亡，都直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变迁。
清中后期，不论是镶边还是包缝的原则是与服装本料大相径庭，且以高明度高纯度为优，曲直相间的嵌条和花缭乱的对比撺色，绮丽浓艳的花纹使得淸中期缘饰及服装的整体有了不拘一格的趋势。
淸后期，鸦片战争带来了外来文化的冲击，国人开始接触到不同形制和不同材质的服装。羽纱，呢绒、蕾丝等西泮面料充斥着市场，这时清朝服装开始从封建制服服装向现代服装跨越前的最后一次华丽变身。
中国传统服饰经历了晚清的震荡后开始逐渐走向现代化、简约化，现在想要看到巧夺天工的十八镶滚工艺，只能在文献又或者足博物馆等非一手渠道获取。
传统缘饰销声匿迹，但是国人们正在努力创造者新的属子中国风格的服装，服饰的变化和改革是社会变革的能动者。
服饰不仅从外观展示着一个社会的大众化，更是一个时代思想解放的内驱，清代就是女性服饰审美解放的鼎盛时期，女性的服装开始打破“衣为人着’的定义，开始向展现地方审美、宣扬个人情趣的产物发展。
而缘饰的镶滚工艺就是这种趋势的强有力的载体，通过镶边滚条的独特技术特点和表现手法，向中国的服装史再次添上了浓墨重彩的一笔。
女性服饰古以来就已经不仅仅满足于蔽体的基础需求，更蕴藏着深远的艺术价值和文化内涵，相对于男性服饰的严谨敦肃，和包涵的阶级性，政治性因素众多，女性服饰史多的融合了百姓民生和当代独特的审美情趣。
由于清代政治统治阶级的民族变换，使得满汉文化杂糅交错，从一开始较为“生硬”的结合到中期的“游刃有余”再到后期的“繁缛奢华”之风，无处不体现工匠们对于服饰独特的审关和精湛的技艺。
总结
女性的裙边衣緣传递出的不仅是一针一线的织物，而是整个清朝民俗风尚的缩影。女性服饰在不同的地域，针对不同社会人群，发展的程度和层次都不尽相同，具有梯度性和时滞性。
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