曾经高价入手的鲨鱼头，多久没穿了?
近年来毋庸置疑的是，以 Supreme、Off-White™ 领衔的美式街头品牌从曝光率、销量、讨论度以及二级市场表现上看，都远远甩开一度风光的部分日本品牌。
日本品牌大都深受美式风格的影响，但追求极致的大和民族不仅加强了衣服本身的质感，设计上也将内敛不张扬的民族秉性注入其中，演变出 “自成一派” 的街头服装文化。相信这点也是在美潮大举进攻下，一帮硬核日牌年轻人坚持选择它的重要原因之一。
一部分曾经穿日牌的朋友，现在都去 Supreme 门口排队了
虽然备受美国老大哥的冲击，加上欧洲尤其是东欧设计力量的不断崛起，包括邻居中国也在逐渐孵化出自己的潮流品牌，但毋庸置疑的是日本的时尚服装产业依旧发达，除了那些拥有稳定粉丝的 OG 品牌，也不乏一些新鲜血液涌入市场，其中不少设计兼具风格独特与实穿性的优良品质。
这次，我们收集了 6 个风格不同的日本 “潜力股” 品牌，虽然算不上新新品牌，但如果你对美潮的粗旷、张扬不感兴趣，又厌倦了相对 OG 的日本品牌，也不妨参考看看这些风格各异、锋芒渐露的特别选择。
/// KUON
提起日本潮流文化，除了根植于美式流行文化的那一派之外，痴迷于纯正蓝染、古布和传统和风服饰的那一撮也不容忽视，大和民族引以为傲的匠人精神在这类风格的品牌中体现得淋漓尽致，不管是被封神的 visvim、执着于 Indigo 的 Blue Blue Japan，还是像 Kapital、Wild Life Tailor 这种融合了日本元素的美式复古设计，都是日本服饰文化中区别于其它国家的独特存在。
来自东京的 KUON 就是这类传承传统品牌大军中的一员，由设计师高桥真一郎创立于 2015 年，虽然还很年轻，但它最特别之处是坚持使用日本 50-150 年左右的古布进行服饰制作，将 Boro、Indigo 等古法发挥到极致。利用四处搜寻来的古布自然形成的磨损纹理，结合做旧、蓝染和刺子等工艺，拼贴制成拥有独一无二质感的服饰。
不过在这种古法技艺下设计出的服装并不 “老气”，KUON 从现代审美出发，结合年轻一代喜爱的街头服饰展开设计，不管是 T-Shirt、Coach Jacket 还是 5 Panel Cap，都让传统手艺呈现在服饰上的时候，能够显得更加贴合都市街头的氛围。
作为年轻品牌，KUON 今年年初便踏足时装舞台，Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排观众。
尽管 KUON 也拥有比肩 visvim 高级支线 Indigo Camping Trailor 那种动辄上万的 “补丁” 单品，但它同时也有相对平价的款式提供。KUON 的意思是 “Eternity(永恒)”，主张 “New things get old，but beautiful things stay beautiful”。如果你是古布和这种补丁做旧风格的爱好者，不妨尝试。
/// BODYSONG.
BODYSONG. 官网首页，风格有点类似 C.E 那种 Cyber 加点 Lofi 的视觉表现
BODYSONG. 由设计师青木俊介(Shunsuke Aoki)创立于 2010 年，以 “即兴创作” 为主导理念，设计和创作不会受到刻板印象的禁锢，这一点不仅反映在服装设计上，还展现在空间表现与氛围营造上，就像 BODYSONG. 这个名字一样，与音乐人、艺术家的密切合作是这个品牌的核心关键。
虽然成立时间不短，但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬发布会上便展示了这种与音乐密切连结的关系，特地邀请到由 Kawatani Ehono 领衔的乐队 “ichikoro” 进行现场演奏，走秀与现场音乐演出相结合的形式虽然不新鲜，但更有利于设计师营造主题氛围。
同款式的分别演绎
品牌主打中性设计，许多单品都是无性别的属性，但为了给不同性别消费者示范具体的穿搭，BODYSONG. 每一季会分别打造男装与女装的 Lookbook。丰富的图案是绝对的重点，设计师把时装设计中的剪裁、拼接手法移植到街头风格中，打造出层次丰富、视觉冲击力强的街头少年形象，这与崇尚简单有型的 City Boys 不太一样。
BODYSONG. 和许多音乐人、艺术家维持着良好的合作关系，既有偶像派的模特、歌手筱崎爱和乃木坂 46 带货，也有像 Steve Aoki 这种实力派音乐人加持。
定价方面来看，BODYSONG. 的夏装基本维持在 1,000-2,000 人民币左右，袜子、棒球帽只要几百块，在日牌的定价里面，不算难以接受。
/// soe
soe 由伊藤宗一郎创立于 2001 年，但直到 2015 年设计师高木佑基加入后，soe 的男装设计才开始探索到最适合自己的独特风格，并慢慢受到日本国内乃至国际市场的关注。
高木佑基的设计语言更接近欧洲，不管是源自上世纪 80-90 年代的英国亚文化元素，还是融合了北欧式极简风格的单品，都让 soe 变得与印象中的日本设计相差甚远，一起感受一下：
而到了 2018 FW，不管是球迷围巾、很像足球看台的图案、还是羊毛格纹大衣、Loafers 皮鞋，都充满了英式的感觉
在 2018 秋冬系列中，英国青年文化、校园、足球是绝对的主角，由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 复活的大轮廓、错位拼接等元素应有尽有，当然，和前面提到的品牌相比起来，soe 的设计考虑到亚洲人的身形，也更日常。
球迷围巾、格纹外套、百褶裙、Loafers、工装夹克、针织衫等，都是传统英国绅士和以牛津剑桥为首的高校生 Dresscode 中代表性的单品，但和传统不同的是，soe 为这些款式赋予了更丰富的色彩搭配以及 Oversized 的版型，某种程度上说，2018 秋冬系列的 soe 更像是传统 Preppy Look 的升级时髦版本。
/// DIGAWEL
严格意义上讲，DIGAWEL 不算是个很新的品牌，它由西村浩平(Kohei Nishimura)创立于 2006 年。DIGAWEL 设计保有典型的日式 Layer 感觉，以宽阔但不松垮的剪裁著称，俐落且不拖泥带水，宽阔剪裁的西裤一直稳居畅销榜前列。
从具体款式上看，DIGAWEL 的目标人群不是稚气未脱的少年，而是初现成熟气质的轻熟男(女)，除了标志性的宽松剪裁外，出彩的细节往往藏而不露，搭载于基础的款式之上，展现出西村浩平低调内敛又不失标志性设计语言的作风。
最新的 2018 秋冬系列中，除了拥有一如既往高水准剪裁的西裤之外，双层拼接衬衫、多口袋工装夹克、飞行员夹克拼接长款大衣下摆等设计，都是在基本款上添加小细节的设计，兼具时装性与实穿度，同时细腻的手法和面料提升了整体质感。
Digawel 4，DIGAWEL 推出的年轻支线品牌，大概是穿主线的消费者学生时期或运动场景下会穿的款式
作为 2000 年中期创立的品牌，DIGAWEL 和其它同时期创立的品牌(如 Sasquatchfabrix、UNUSED、FACETASM 等)相比，收获的关注度和名气相对低一些，但定位也相对清晰。Sasquatchfabrix 拥有较高的“和风洋服”辨识度，而 FACETASM 的时装感则更强，在各方各面， DIGAWEL 都比两者显得相对清爽、简约得多，但偏素的同时却没有像 UNUSED 那种从不使用图案、偏向古着的感觉。DIGAWEL 也许没有另外几个同期的品牌热门，但凭借自身的特色，在不少日本买手店内还是有着一席之位。
/// Children of the discordance
Children of the discordance 创立于 2011 年，由志镰英明担任设计师，品牌标志性的滴血玫瑰图案源自古巴平面设计师 Alfredo Rostgaard 为专辑《Cancion Protesta》设计的海报上的滴血玫瑰图案，以此呼应 Children of the discordance 致敬经典并加以 REMADE 的设计理念。
与 READYMADE 重制的理念类似，志镰英明从世界各地收集布料，例如巴勒斯坦聘用难民营妇女的布料工厂、墨西哥萨帕塔以及非洲马赛游牧民族那里获取原材料，保留这些地区传统文化和工艺的同时，创造出融合街头时尚的 REMADE 服饰。
其中最令人印象深刻的是将经典的 Vintage Burberry Trench Coat 进行拆解重制，有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重制服装，并以全手工打造，增添设计感细节的同时把符合现代时尚审美的风格融入其中。
由于是 REMADE ，志镰英明在创作中不仅融入了游历各地过程中不同的民族风情，还有对于全球市场过剩生产的思考，用自己的绵薄之力提倡公平贸易，同时扩展为对全球环境问题的反思。
2018 秋冬系列中，除了延续 REMADE 的精神，Children of the discordance 再度邀请艺术家 Naoto Yoshida 来合作，其中最特别的当属使用拆解重制手法制作的 MA-1 了。除此之外，整个系列以传奇说唱歌手 NAS 1994 年的专辑《Illmatic》为灵感，志镰英明将自己少年时期喜爱的服饰、滑板以及音乐元素注入整个系列中，90s 和军事风格到处都是。
/// F/CE.®
F/CE.® 的前身是 2009 年成立的日本户外机能品牌 Ficouture ，Ficouture 以日常生活中的机能为考量，打造生活层面的实用产品，其中的功能背包为品牌的口碑产品。
在 2016 年正式更名为 F/CE.® 后，不仅进一步加强包袋方面的设计，着力点还放在户外机能结合街头时尚的设计上，以 Urban Outdoor 为核心，不再局限于功能性的户外运动服饰。
到了 2018 秋冬系列，F/CE.® 除了在传统强项的包袋设计上依旧带来亮眼表现外，服装设计方面有了较大的飞跃。在延续品牌一贯的机能特性基础上，注入丰富的时装元素，色彩也不只有常用的黑、墨绿、深蓝等 “性冷淡” 色系，还点缀以 Baby Blue、Baby Pink、大红等亮眼色彩。款式方面则不只有中性的机能夹克、马甲、棉服这类户外必备款，甚至囊括女性化的连衣裙、花纹外套等单品。另外，传统用在薄棉衣上的填充面料也被制成 V 领长裙，追求款式的同时也保证了功能性。
可以说这个系列成功让 F/CE.® 跳脱原本单一的户外机能定位，摇身一变成为时装化的户外品牌。
左起：TAAKK 森川拓野、BODYSONG. 青木俊介、Children of the discordance 志镰英明、F/CE.® 山根敏史、KUON 石桥真一郎、DIGAWEL 西村浩平、doublet 井野将之
不管是古布 Indigo、中性的街头时装，还是注重剪裁的日式 Layer 风格，除了都来自日本外，这 6 个品牌无一例外获得了第 4 届 Tokyo Fashion Award 的最终优胜嘉奖。并且在 Tokyo Fashion Award 组委会的推动下，它们还在 6 月先去意大利参加完 PITTI IMMAGINE UOMO，再到巴黎时装周期间集结成名为 “showroom.tokyo” 的 Showroom 亮相巴黎，向全世界的时尚从业者介绍自己。
这个奖项和 LVMH 集团的青年设计师扶持奖项 LVMH Prize 类似，除了意在表彰突出的年轻设计血液外，借助平台进行商业推广才是最重要的目的，有点类似商业扶持计划的感觉。今年力压 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等强敌获得 LVMH Prize 最终优胜的 doublet 创始人井野将之( Masayuki Ino)，其实早在一年前就获得了 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊荣。
虽然不管是 High Fashion、还是火到不行 Streetwear，日本品牌和设计师的整体知名度、热门程度都不及欧美，但今年获得新锐设计师大奖的井野将之(doublet)从一众强敌中杀出重围，成为首个获此殊荣的亚洲品牌。其实除了他以外，在最近几年的 LVMH Prize 里，还有不少日本品牌的身影，比如 2016 年入围决赛的 FACETASM，2017 年入围决赛的 AMBUSH® 以及拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。
从这个趋势看来，尽管全球的主流时尚还是以欧美为主导，但日本品牌在国际时尚界的地位似乎还是一枝独秀的存在，也许不是主流，才更有它们独到的味道，不过相信喜欢日本品牌的各位，应该从来也不介意它们是不是主流。
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